Montando tu Acuario

19-10-20
Montando tu Acuario

Montando tu Acuario

Por: Todopez.es

Cuando iniciamos un proyecto marino todo es ilusión y ganas de tener un “trocito de mar” en nuestra casa, pero sin un planteamiento correcto el sueño fácilmente puede terminar en pesadilla.

En primer lugar debemos tener claro que es exactamente lo que queremos conseguir, es importantísima una planificación correcta que nos evitará muchísimos disgustos. Son demasiadas las veces que nos encontramos desarrollos de acuarios hechos sobre la marcha, donde finalmente hay una población desestructurada, con muchas incompatibilidades, ataques entre peces, de peces a invertebrados, corales con comedores de corales etc.

A tener en cuenta

-Qué es lo que queremos tener dentro del acuario; dónde debemos informarnos muy bien de qué es lo realmente importante para nosotros. En un acuario con corales vamos a tener muchísima restricción en cuanto a las especies de peces que vamos a poder poner, si nuestro sueño son los peces mariposa no podremos poner corales. Es importante tener unas líneas claras de cuáles son nuestros objetivos más importantes y adaptar el proyecto en función a estos.

-Tamaño de la urna y sistema de filtración; este es uno de los apartados fundamentales. Los peces marinos en general crecen bastante. Si tenemos una urna de 100 litros y queremos recrear la película de buscando a Nemo, hay que tener clarísimo que “Dori” el Paracanthurus hepatus alcanza los 20 cm de tamaño adulto, con lo que es imposible mantenerlos en 100 litros. El sistema de filtración deberá ser acorde a la población de animales que vayamos a meter, cuantos más animales más eficaz debe ser la filtración. Otro aspecto importantísimo es la temperatura sobretodo con los invertebrados. Hay muchas zonas donde en verano la temperatura sube mucho. Existen ventiladores aunque hay que tener muy presente que un enfriador puede ser necesario. En todo caso todos estos aspectos los detallamos a continuación.

- Otro punto fundamental es el presupuesto. Aunque existen todo tipo de opciones, un acuario marino con un sistema de filtración muy complejo etc puede subir bastante. Hay que ser conscientes y tener claro el presupuesto que queremos gastar.

Acuario TODOPEZ (45x45x45) AC91 Litros, total sistema 132L Acuario TODOPEZ (45x45x45) AC91 Litros, total sistema 132L

Una vez concretado el proyecto en cuanto a población, acuario y sistema de filtración que vamos a adquirir y presupuesto que vamos a utilizar, a continuación repasamos varios puntos importantes técnicos para valorar el montaje.

-Urna, mueble y sump; existen ya muchísimos acuarios con su mueble y el sump integrado debajo. Es importante que el sump sea lo suficientemente grande para que entre con comodidad el sistema de filtración que vayamos a utilizar, acceso a puntos de luz que además estén situados de tal manera que no puedan mojarse, el mueble debe tener un espacio para poner el enfriador que en muchos casos vamos a tener que utilizar. Dentro del mueble no es conveniente poner el pienso (comida seca) de los peces ya que es un lugar con humedad, con lo que comidas, test, productos químicos en polvo… se estropearan. Los sump normalmente ya tienen el filtrado de “calcetín” incorporado para eliminar sólidos y el sistema de rellenado de agua dulce para evitar la subida de concentración de sal por evaporación, aunque es importante revisar que esté incorporado o incorporarlo posteriormente. La salida de agua (por superficie) debe estar protegida para que los peces no puedan ser absorbidos y las entradas de agua dirigidas para dar movimiento de agua al acuario.

Si tienes unas dimensiones muy concretas para construir una urna adaptada a un hueco, quieres reutilizar una urna de agua dulce para transformarla en marino, no tienes posibilidades de integrar un sump… es mejor valorar puntualmente proyecto a proyecto. Normalmente siempre vamos a encontrar un apaño para cada situación, pero debemos sopesar los pros y los contras de cada posibilidad para después no vernos abocados a un problema sin solución. Al final con una planificación, evaluación y actuaciones correctas siempre lograremos el objetivo deseado.

-La filtración biológica es un aspecto fundamental, es la salud de nuestro acuario. Sin entrar en el ciclado del acuario que ya tiene un apartado aparte, con la filtración biológica debemos tener en cuenta dos aspectos;

Filtración aeróbica; son las colonias bacterianas que necesitan oxígeno y que transforman el amoniaco/amonio en nitritos y los nitritos en nitratos. Realmente estamos hablando del espacio que le vamos a dar a las bacterias para fijarse. La roca (normalmente un 10% del volumen del acuario para un acuario de peces y un 20% del volumen para un tanque de corales) y el substrato ya actúan como fijadores de bacterias. Filtros seco húmedos, reactores de biopellets, biobolas, canutillos, bloques, zeolitas… todos son sistemas eficaces para la fijación de bacterias. Debemos tener en cuenta el espacio del que disponemos, la población que vayamos a tener en el acuario… Por un lado reactores de Zeolita o Biopellets son filtros más modernos que optimizan el crecimiento de las bacterias. Biobolas, bloques etc son buenos substratos donde fijar colonias bacterianas. En la medida de nuestras posibilidades para la filtración biológica cuanto más, mejor. Si eres “apañado” con fontanería te puedes fabricar un biológico en la caída del agua, reinyectar parte del agua de subida de nuevo en el biológico etc. Sino dispones de todo tipo de sistemas de filtración en el mercado que te resolverán este aspecto. Existen también los filtros de arena, normalmente solo se usan en tanques bastante grandes y el sistema es el mismo, fijar una gran colonia de bacterias. 

Filtración anaeróbica; CUIDADO!!! Son las colonias bacterianas que no utilizan oxígeno para su metabolismo. Son las que eliminan nitratos y fosfatos. Normalmente para el arranque suele utilizarse etanol y se fijan en reactores con un intercambio mínimo de agua del acuario para poder hacer un sistema anaeróbico. Esto es un sistema muy profesional, saber utilizarlo bien es complicadísimo, requiere de muchísima experiencia… sin embargo, cargarse el acuario entero por un mal uso es de lo más sencillo. Lógicamente depende de tu experiencia y tus ganas de experimentar poner en marcha un reactor de estas características, pero si no tienes mucha experiencia es mejor no meterse en este tinglado ya que los daños que puedes ocasionar son inmensamente superiores a los beneficios que puedes obtener.

Existen en el mercado resinas, aditivos, sistemas como el vodka… para eliminar nitratos y fosfatos. Lo primero y fundamental NITRATOS Y FOSFATOS SON INOCUOS. Existe muchísima incidencia de presencia de algas y cianobacterias con la utilización de estos productos (sobre todo con los aditivos). Cambios de agua, reservas de algas, alta presencia de roca muy porosa, poblaciones proporcionadas… nos ayudarán a tener una calidad de agua correcta. Corales blandos y corales LPS agradecen cierta presencia de nitrato y fosfato para alimentar sus propias zooxanthelas. Acuarios con SPS especialmente Acropora (no todas las especies pero si algunas) si requieren de una presencia muy baja o nula de nitratos y fosfatos, aunque en cualquier caso el sentido común a la hora de utilizar estos aditivos siempre debe estar por delante de dosificaciones estándar que bien no pueden ser las óptimas para tu acuario.

Existen filtros químicos (de electrolisis) para el acuario que eliminan directamente el amoniaco convirtiéndolo en Nitrógeno gas. Sin dudar que pueda ser un gran apoyo, especialmente en los cambios de población, tener un acuario sin un filtro biológico establecido… yo no lo veo. Es una opinión personal.

-La filtración mecánica; los filtros “calcetín” son muy cómodos y fáciles de limpiar. Perlón esponjas etc lo que nos quitan es la suciedad solida que puede quedar en el agua. Hay que tener cuidado de que no se colapsen y limpiarlos cuando esto ocurra.

Filtro Filtro

-Filtración química y esterilización del agua. Por un lado un sistema muy convencional y muy fácil de adquirir es el carbón activo. Si por ejemplo tienes un gran volumen de corales blandos o algún Sarcophyton muy grande y ves que otros corales que no tienen porqué estar en contacto directo con estos no parecen encontrarse muy bien puede tratarse de un “ataque químico” con los nematocistos/tarpenas que tienen los corales para defender su espacio y colonizar la parte cercana en la naturaleza. En sistemas cerrados estos pueden concentrarse en el agua y dañar algún coral más delicado que puede incluso encontrarse en otro lado del acuario. Poner un poco de carbón activo ayuda a aliviar este problema.

Skimmer y ozono; Por un lado está el Skimmer, es una de esas piezas indispensables para el acuario. Aumenta REDOX, oxigena el agua y por el efecto quelante del agua marina sobreoxigenada las espumas arrastran todo tipo de desechos orgánicos y químicos. No es necesario sobredimensionar el Skimmer, y como siempre sentido común!!! Filtración adaptada a la población del acuario. El Skimmer nos va a sacar tanto productos perjudiciales como beneficiosos (esto lo puedes comprobar cuando añades cualquier aditivo o haces un cambio de agua, en unos minutos está tirando muchísima espuma), con lo que no debe estar sobredimensionado y puede pararse de vez en cuando (cuando añadimos algún aditivo o alimentación).

El ozono en mí opinión bien utilizado es una de las mejores aportaciones que podemos hacerle al acuario. Lo idóneo es inyectarlo en la entrada de agua del Skimmer aunque también podemos ponerlo con un difusor en el Sump. Provoca un nivel de oxidación tal que elimina de manera directa amoniaco y nitritos, mata a todos los micro-organismos que se pongan en contacto en ese momento y reduce cualquier resto de materia orgánica, olores, colores… vamos a tener un agua muchísimo más transparente, menos cargada de micro-organismos, con menos carga orgánica… todo ventajas.

Skimmers Skimmers - Todopez

¿Cómo debemos usarlo?

Aquí viene la parte compleja. Por un lado, en términos profesionales, tenemos las sondas REDOX que conectadas al sistema necesario nos encenderán y apagarán el ozono conforme la sonda marque mayor o menor potencial REDOX. Esto es un poco vuelta a lo mismo que la filtración anaeróbica, en instalaciones profesionales, con personal cualificado y con experiencia puedes utilizar este sistema ya que la sonda REDOX pierde la tara muy fácilmente, cuando empezamos a utilizar una sonda al principio la taramos cada dos por tres y estamos muy pendientes aunque lo normal es que con el tiempo esto lo vayamos relajando. Los accidentes siempre vienen por ahí, se quedó el ozono encendido demasiado tiempo y o bien por exceso de REDOX (por encima de 420) o por ozono residual nos cargamos toda la población del acuario. Con los aparatos de ozono modernos esto ya no suele ocurrir, pero hay ciertos sistemas que solo debemos utilizar si nuestra experiencia, compromiso con el trabajo, disponibilidad de tiempo para atenderlo son los apropiados.

Sin embargo tenemos la posibilidad de utilizar el ozono como tratamientos que le damos al agua. Con un temporizador a lo largo del día podemos darle dos o tres tratamientos de 30 minutos. Esto nos va a mejorar muchísimo la calidad del agua, nos mantiene a raya la presencia de micro-organismos en tránsito (que cuando hay demasiados los peces enferman) y tendremos un agua muy limpia y cristalina. Sin necesidad de tener el ozono constantemente encendido vamos a tener todas sus ventajas sin riesgo, y después ya podemos ir variando el tiempo y números de tratamiento en función a las necesidades de nuestro acuario.

El ozono bien utilizado es probablemente la herramienta más útil que vamos a encontrar para nuestro acuario.

Las lámparas ultravioleta (lámparas germicidas) son la manera más inocua de esterilizar agua. Es una radiación que afecta al núcleo de las células con lo que ya no pueden reproducirse y quedan neutralizados los micro-organismos. Aunque en un primer momento es el sistema más óptimo, una vez lo ponemos en marcha vemos bastantes problemas en su utilización. Para que el sistema realmente funcione el volumen de dinero que hay que invertir es altísimo, ya que aparte de que el tamaño de la lámpara debe ser grande, deben ponerse varias en batería y el tiempo de tránsito en la radiación así como lo limpísima que debe estar el agua para que la esterilización funcione provoca que la inmensa mayoría de las lámparas que hay en los acuarios simplemente son lámparas muy limpias, ya que el agua pasa tan rápido a través de la lámpara que lo único que está haciendo es lavar el interior de la lámpara al pasar. En un proyecto con mucha inversión puede ser interesante siempre que la instalación sea la correcta. En sistemas más convencionales es más indicado el ozono.

-La corriente de agua es un aspecto también importantísimo, existen generadores de ola, bombas de movimiento de diferentes modelos etc. Lo importante especialmente en los tanques de arrecife es que no queden zonas muertas constantes. Esto no quiere decir que la corriente no tenga ratos en los que pueda quedar parada, de hecho esto los corales lo agradecen bastante, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de mover la totalidad del agua en el interior del tanque por todas las esquinas. No hace falta tampoco un “maremoto” que tenga a los peces todo el día agotados nadando contra el exceso de corriente. Debemos tener especial atención sobre todo en el momento de introducir nuevos peces para que no estén nadando todo el día con una corriente muy fuerte cuando ni siquiera se han acostumbrado a su nueva casa y su nueva alimentación. Las bombas ya suelen tener regulada la intensidad, hacen paradas para el rato de la comida y no pasa nada por desenchufarlas un rato. Lo de siempre, un poco de sentido común.

Bombas Bombas recirculación y movimiento

-La iluminación es otro de los aspectos fundamentales. Dada su complejidad lo trataremos más delante de un modo detallado, HQI, T5, LEDS, PL… son muchísimas las variables que vamos a encontrar, en la actualidad son los LEDS (como en casi todos los aspectos de iluminación en todos los sectores) los que están tomando la ventaja. Dan coloraciones y tonalidades muy bonitas (que pueden O NO ser óptimas para el coral), amaneceres, anocheceres, luces lunares… son de bajo consumo y no emiten tanto calor como un HQI aunque si emiten calor. Tenemos ya en el mercado muchas pantallas, muchos precios, muchas especificaciones técnicas… la elección en este caso si debe estar totalmente determinada por los corales que realmente queremos mantener en el acuario y el presupuesto que queremos gastar. Hay bastantes pantallas en infinidad de precios, unas con unas ventajas y otras con otras. En todo caso por la cantidad de variables que existe sobre la iluminación lo trataremos detalladamente más adelante. 

Iluminación Iluminación

-El reactor de Calcio es muy aconsejable (nuevamente para gente con bastante experiencia) y solo para acuarios con mucha presencia de corales duros. Necesita aporte de CO2 lo que nos va a acidificar el agua. Es muy interesante ya que mantiene el nivel de Calcio y Magnesio haciendo aportes pequeños pero constantes. Está indicado para acuarios muy bien montados, con corales duros creciendo bastante y con un control relativamente alto. Para otros sistemas hay suficientes aditivos normalmente líquidos que nos permiten mantener parámetros de un modo mucho más sencillo.

-Reservorios de algas, pequeños tanques añadidos para Rhynchocinetes, parejas de Stenopus, cultivos auxiliares “fitoplancton, rotíferos y copépodos”… son muchísimas las variables que posteriormente se pueden ir añadiendo al acuario. Irá convirtiendo nuestro proyecto en algo más emocionante, con un trabajo más técnico y unos resultados increíbles.

Desde TODOPEZ SL queremos ofrecerte la posibilidad de acompañarte desde el primer minuto hasta el último en el montaje de tu acuario. Haciendo proyectos completos, gestionando poblaciones, con acuarios geográficos, arrecifes y todo lo que se pueda imaginar.

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